Циклевка и покрытие лаком паркетных полов

Однако постараемся дать несколько рекомендаций для тех, кто все-таки решит заняться этим самостоятельно. Приступать к восстановлению и отделке паркета при ремонте следует в последнею очередь. Сам процесс состоит из устранения дефектов (расшатавшиеся паркетины, трещины, скрип половиц), подготовки поверхности к лакированию, и непосредственно лакирования. Рассмотрим эти этапы более подробно.

Устранение дефектов паркетного пола, и его циклевка.

Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно попробовать отремонтировать своими силами. Внимательно осмотрите паркет. В расшатавшихся паркетинах просверлите небольшие отверстия и вбейте в них гвозди, утапливая при этом шляпки. Если половицы скрипят, то между скрипящими половицами просверлите отверстие 5-8мм. под углом 45 градусов и вбейте туда деревянный штифт, смазанный столярным клеем или клеем ПВА. Выступающий конец аккуратно срежьте стамеской. Трещины, выбоины, места вбития гвоздей и штифтовтщательно шпаклюются. В качестве шпаклевки используйте смесь лака, которым впоследствии будет покрываться паркет, и опилок. Для облегчения процесса шпаклевки трещин, можно вырезать из плотной бумаги или картона трафарет. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету, заполняя трещины, и не пачкая при этом остальную поверхность. На больших участках шпатлевки шилом прочерчивают линии имитирующие рисунок древесины.

Если Вы не планируете полного удаления старого покрытия(циклевки) зачистите почерневшие участки паркета крупной наждачной бумагой до светлой древесины, и протрите эти, и прилегающие участки тампоном смоченным в ацетоне, для растворения мелких частиц лака. На чистую древесину нанесите клей БФ-6, и протрите этим же тампоном.

Перед тем как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют наждачной бумагой. Циклевка паркета вручную операции трудоемкая, занимающая много времени и сил. Альтернативой может служить машинная циклевка, однако циклевочная машина, из за высокой ее стоимости, относится к профессиональному инструменту, и вряд ли экономически выгодно приобретать ее из за единичного процесса циклевки. Неплохим выходом из создавшийся ситуации будет обращение к частнику или фирме оказывающей услуги по циклевке, стоимость этих работ не очень велика (например, в Санкт-Петербурге средняя стоимость этой услуги 80рублей за квадратный метр).

Для ручной циклевки Вам понадобится специальный инструмент - ручная цикля, ее можно без проблем приобрести в строительном магазине, или стальная пластина согнутая в форме буквы «Г», и хорошо заточенная. Чтобы облегчить процесс ручной циклевки пола, прогладьте его утюгом через влажную тряпку, и работать станет легче. После того как пол отциклеван, его шлифуют шкуркой. Для этого можно приспособить электрополотер. На его щетку с помощью хомута из металлической ленты закрепляется наждачная бумага на тканевой основе. В случае отсутствия данного электроприбора, придется поработать руками, вернее ногами. Нажатие получается сильнее, чем руками, и процесс идет быстрее. Чтобы нога не соскальзывала работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем.

Выбор вида покрытия и лакирование паркетных полов

Заключительная стадия ремонта паркета - покрытие лаком. Прежде всего, для предотвращения потемнения древесины и уменьшения впитывания в нее лака, паркет нужно загрунтовать. Как правило, это делают специальными грунтовками на основе нитроцеллюлозы, но можно использовать и обычные нитролаки, но в этом случае следует особое внимание обратить на их цвет. Грунтовка наносится кистью в 1 слой, и после ее полного высыхания (обычно 4–5 ч) поверхность пола шлифуется. При нанесении лака непосредственно на древесину, для того чтобы избежать появления, с течением времени, синевы и прочих дефектов, рекомендуется предварительно пропитать ее антисептиком. Далее встает вопрос о выборе лака. Кажется, совсем недавно выбор ограничивался лаками НЦ, ПФ и двухкомпонентными паркетными, но в последние годы появилось много новых отечественных и импортных видов. Широкий обзор видов лаков, и области их применения Вы найдете в разделеСправочник

 

В числе традиционных лаков для отделки паркетных и деревянных полов могут быть названы: алкидные, алкидно-уретановые и лаки кислотного отвержения По данным специалистов, в последние годы стали также широко применяться паркетные лаки на основе водных дисперсий акриловых и акрилуретановых полимеров. Вкратце об их основных преимуществах и недостатках.

Алкидные лаки дешевы, легко ремонтируются, входящие в их состав растворители не очень токсичны. Однако алкидные лаки достаточно долго высыхают (около 48 ч), покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость. Альтернативой алкидным лакам являются алкидно-уретановые лаки (уралкиды), представляющие собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях. Уралкидные лаки высыхают быстрее алкидных (время выдержки до нанесения последующего слоя лака составляет 6–12 ч) и обладают значительно более высокой износостойкостью. Лаки кислотного отверждения состоят из двух упаковок, во второй находится отвердитель который смешивается с лаком непосредственно перед нанесением в пропорции которая обязательно указывается на упаковке, и обычно составляет 1/10. Время высыхания покрытия составляет 1–2 ч, отверждение многослойного покрытия протекает 1–2 суток, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время наблюдается максимальное испарение растворителей и выделение формальдегида из покрытия. Отверждение ускоряется при хорошем воздухообмене в помещении. Полное отверждение наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость.

Следует иметь в виду, что большинство двухкомпонентных материалов токсичны, обладают резким запахом. При работе с ними следует пользоваться резиновыми перчатками, обеспечивать хорошую вентиляцию воздуха в помещении, а также по возможности применять средства защиты дыхания.

Внимание: при использовании лака запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Категорически запрещается сливать лак в канализацию!

 

Гораздо более привлекательны в смысле пожаробесопасности и экологичности лаки на водной основе. Эти лаки не содержат органических растворителей и в то же время по своим свойствам не только не уступают органоразбавляемым лакам, но и превосходят многие из них по износостойкости покрытий и устойчивости к моющим средствам. Отсутствие запаха и органических растворителей позволяет использовать водные лаки в больницах, детских учреждениях и других местах скопления людей. О них далее и пойдет речь.

Учитывая специфику водных материалов, при лакировке полов с уже имеющимся покрытием особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В данном случае пол должен быть тщательно очищен от загрязнений, жира и воска и отшлифован до получения матового покрытия. Пыль от шлифовки нужно удалить пылесосом и вытереть пол влажной тканью без ворса.

Если старое покрытие сильно изношено, то пол шлифуется до чистой древесины, и далее все операции проводятся по аналогии с работой по отделке нового паркета. В связи с тем, что нанесение водных лаков на древесину может сопровождаться поднятием ворса, целесообразно после шлифования древесины слегка увлажнить ее и после высыхания вновь отшлифовать. На подготовленную таким образом поверхность паркетных полов наносят водоразбавляемую грунтовку. Грунтовка по сравнению с лаком имеет более высокие сухой остаток и вязкость, поэтому при нанесении на пол она хорошо заполняет микротрещины в паркете и склеивает ворс. Грунтовку наливают на пол и широким стальным шпателем равномерно распределяют по всей поверхности. Делать это следует быстро, чтобы грунтовка равномерно впиталась в древесину. Слой грунтовки очень быстро высыхает (30–60 мин), что ускоряет весь процесс лакирования. Кроме того, новое поколение грунтовок на акрилуретановой основе предотвращают потемнение дубового паркета, в то время как водоразбавляемые лаки (особенно «старый» ассортимент) при взаимодействии с дубильными экстрактами придают полу неприятный темный оттенок.

После высыхания первого слоя грунтовку шлифуют мелкой шкуркой, а затем металлическим шпателем наносят еще 1–2 слоя с интервалом 20–40 мин. После высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к нанесению лака. Перед применением лак тщательно перемешивают (особенно если он содержит матирующую добавку) и дают постоять около 10 мин для удаления пузырьков воздуха. При необходимости лак можно разбавить питьевой водой, но не более чем на 5%.

Лак наносят широкой кистью с густым мягким волосом или поролоновым малярным валиком (меховой или ворсистый не годятся) по направлению текстуры древесины или света от окна, не нажимая сильно на инструмент. В последнее время вместо кисти или валика используются также специальные лаковые щетки. Валик перед использованием следует промыть водой для удаления пыли. При нанесении лака следует избегать видимых мест соединений и закруглений.

Для получения высококачественного покрытия лакирование проводят в 2–3 слоя. Каждый последующий слои увеличивает стойкость покрытия. Помните, 2 тонких слоя всегда прочнее одного толстого. При этом промежуточный слой обычно шлифуют абразивной шкуркой зернистостью Р120-Р150 (это нужно в первую очередь не для выравнивания поверхности, а для создания лучшего сцепления со следующим слоем) и тщательно удаляют пыль.

Лаковое покрытие высыхает за 2 ч. Однако подвергать лакированные полы нагрузке рекомендуется после 3–5 суток выдержки при температуре +15–25°С. Полное высыхание лака происходит через 1–2 недели. Низкая температура и высокая влажность замедляют высыхание покрытия и удлиняют время выдержки.